АВТО КЛУБ "Варшавка 45"->Библиотека->ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ

Раздел II
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

1. Обкатка нового автомобиля

2. Прогревать ли двигатель перед движением?

3. Советы по безопасности движения

4. Езда в зимних условиях

5. Езда в условиях недостаточной видимости

6. Дальние поездки

7. Посадка водителя

8. Ремни безопасности

9. Стекла автомобиля

10. Поведение в аварийной ситуации

11. Езда по бездорожью

12. Буксировка автомобиля

13. Подготовка дизеля к зимней эксплуатации

14. Проверка свечей накаливания дизеля

15. Зимнее дизельное топливо

16. Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха 

17. Запуск бензинового двигателя на морозе

18. Медицинская подготовка водителя

19. Уход за автомобилем

20. Автомобильная химия

21. Подручные средства

22. Полезные мелочи

• Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхотливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомобиль — быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.
• Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т. е. первые 1000— 2000 км.
• Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала; желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок. Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, — значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.

Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.

• Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться.
• Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без «подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
• На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже.

Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.

Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но снизить скорость, когда это нужно.

• На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно, резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40— 45 м, то на скользкой он возрастает до 90—140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на безопасность движения. Среди них нет главных и второстепенных, так как совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария. Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия.
• Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные действия, что приведет к происшествию.
• Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем даем, так как водитель не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.
• После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма значительным. Например, если после езды со скоростью 90— 100 км/ч снизить ее до 50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.
• Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии.
• Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7— 1м от правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле) водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2— 1,5 м, что фактически равносильно сужению дороги.
• Восприятие дороги, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.
• При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не существующие в действительности. Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.

В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет — дорога свободна.

Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.

Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с попутчиком, слушание радио и т. д. Единственное средство спасения от этого нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.

• Дорога зимой весьма коварна. Снег едва запорошил ее. При потеплении светлые участки обледенелой дороги надежнее. Подморозило — более надежными будут участки, лишенные снега. Особенно опасно на мостах, перекрестках, крутых подъемах, т. е. в местах, где образуется наледь. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно вспомните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.
• Большие неприятности таят в себе остановки автобусов и троллейбусов. От частого торможения здесь образуется настоящий каток. Подъезжая к остановкам, заблаговременно снижайте скорость, не надеясь на тормоза. Не очень доверяйте песку, рассыпанному по льду и снегу.
• Песок эффективен лишь в случае, когда он вмерзает в снег или лед. В противном случае он приносит больше вреда, так как вводит водителя в заблуждение.
• Неожиданности могут подстерегать и в тоннелях. При сильных морозах снег, занесенный автомобилями в тоннель, часто превращается в ледяную корку. Поэтому нелишне, подъезжая к тоннелю, плавно снизить скорость.
• Обильный снег на дорогах набивается под крылья, образует наросты, которые, в свою очередь, резко снижают маневренность колес.
• При езде зимой необходимо строго соблюдать необходимую дистанцию. Она должна быть в два-три раза большей, чем в летнее время. Это очень важно, так как зимой даже молниеносная реакция оказывается недостаточной. Автомобиль не слушается тормозов, скользит... Зимой старайтесь забыть о езде с выключенной передачей и выключенным двигателем.
• Большинство молодых автолюбителей наверняка наблюдали зимние гонки на автомобилях. Это захватывающее зрелище. Невольно завидуешь гонщику, его мастерству и отваге. Езда его настолько уверенна, будто под колесами не снег и лед, а сухая мостовая. А виражи с заносом! Это же высший класс! Но помните, что вы не гонщик, и не пытайтесь осваивать эти «фокусы» при обычной езде. Только чудо спасет вас от неприятностей.
• Неожиданный занос при езде зимой может произойти, и надо знать как с этим справиться. Не теряйтесь. Постарайтесь плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса задних колес. Одновременно сбавьте частоту вращения коленчатого вала и короткими, частыми движениями слегка приведите в действие тормоза (для зад-неприводных машин).
• Зимнее утро, метель. Стекла автомобиля покрыты изморозью и снегом. Если вы умеете пользоваться системой вентиляции кузова, видимость скоро восстановится. Пустив двигатель, необходимо слегка приоткрыть одно из стекол. После нескольких минут работы двигателя на различных режимах в салоне кузова начнет циркулировать теплый воздух, и стекла отогреются. Когда теплый воздух начнет поступать к ветровому стеклу, можно готовиться в путь.
• Постарайтесь придерживаться такого правила: перед поездкой проверьте работу стеклоочистителя, осветительной и сигнальной аппаратуры, а также тормозов. Целесообразно лишний раз убедиться в наличии тормозной жидкости в бачках. Тронувшись с места, сделайте несколько контрольных качков педалью тормоза. Это полезно, так как тормозная жидкость может за ночь загустеть.

• Известно, что девять десятых информации, необходимой для безопасного движения, водитель получает с помощью зрения. Вот почему хорошая видимость, обзор — важнейшее условие безаварийной езды. Вспомните, как вы чувствуете себя, попав из освещенного помещения в темноту. Необходимо какое-то время, чтобы глаза адаптировались к новым условиям. Так и внезапное включение фар идущего навстречу автомобиля делает водителя практически слепым. Этих нескольких секунд порой достаточно, чтобы совершить наезд. Даже при легком ослеплении период адаптации длится около 10 с, а за это время практически неуправляемый автомобиль на скорости 60 км/ч пройдет путь, равный 170 м. Не исключено, что на этих «слепых» метрах могут находиться люди и неосвещенные предметы..
• Помните, что самый верный способ избежать неприятностей при ослеплении — остановиться и переждать. Чтобы не лишать себя хорошей видимости, не стоит включать даже кратковременно свет внутри автомобиля. Особенно вредно действует на глаза свет от пламени зажигалки.
• Существует определенная взаимосвязь между степенью освещенности дороги и действием на водителя ослепляющего эффекта. Чем ярче фары автомобиля освещают дорогу, тем большую яркость встречных фар водитель способен воспринимать без ослепления. Поэтому конструкции осветительных приборов все время совершенствуются. Галогенные лампы, линзы и отражатели существенно улучшают освещенность. Однако хорошие фары — это еще далеко не все. Во-первых, они должны быть правильно отрегулированы, иначе они зальют светом все вокруг, кроме дороги и обочины. Во-вторых, даже хорошими фарами надо уметь управлять. Считают, что поведение водителя на дороге ночью говорит об уровне его культуры. Это справедливо. Наверное, каждый помнит не один случай из поездок в ночное время, когда на дороге попался водитель-эгоист. Он включал весь имеющийся набор осветительной аппаратуры и летел, совершенно не обращая внимания на встречные машины и забыв о том, что он устроил для них почти что северное сияние. Опыт показывает, что на прямолинейных участках дорог раздражающее воздействие фар водители начинают ощущать уже за 500— 700 м. Именно на таком расстоянии от встречного транспорта у водителя возникает желание предложить коллеге перейти на ближний свет.
• Вообще ездить ночью — не простое дело. Темнота полна неожиданностей, и встретить их необходимо без паники и суеты. Перед ночным путешествием необходимо выспаться. Бороться с сонливостью в пути опасно. Наступает момент, когда дремота обволакивает водителя, он теряет контроль над собой. Естественный уклон дороги тянет автомобиль вправо, и он, наконец, оказывается на обочине, а тут недалеко и до серьезных неприятностей. Откройте окно, пойте песни, разговаривайте с попутчиком (он не должен спать). Не курите много и проветривайте салон, так как окись углерода, содержащаяся в табачном дыме, снижает остроту зрения.
• Словом, делайте все возможное, лишь бы вас не сморил сон под монотонный аккомпанемент урчащего двигателя. Если ничего не помогает, остановитесь и отдохните 20—30 мин.
• При движении ночью следите за чистотой фар, рассеивателей, подфарников и, что особенно важно, стекол автомобиля. Грязь, вода, запотелость, царапины под действием света идущего навстречу автомобиля создают рассеивающий эффект, который искажает окружающую обстановку. Аналогичный эффект создают различные блестящие украшения, которыми некоторые водители увешивают панель приборов.
• Для большинства водителей яркий свет сигнальных ламп и приборов на щитке служит раздражителем. Если ваш автомобиль не оснащен реостатом для снижения силы тока (а значит, и уменьшения освещенности щитка), заклейте лампочки липкой лентой.
• Очень неприятно, если на пути следования попадаются низины, заболоченные места, широкие реки. Как правило, в таких местах ночью стоит туманная мгла. Въезжать в пелену тумана небезопасно, и лишь ближний свет может слегка прояснить обстановку. Дальний свет в этом случае — ваш «враг»: отражаясь от тумана, он слепит. В этой обстановке на помощь могут прийти противотуманные фары.
• Всегда ли и от любого ли тумана могут спасти противотуманные фары? Конечно, нет.

Исследования показывают, что они дают определенный эффект лишь в том случае, если установлены со знанием дела и применяются в комбинации с ближним и дальним светом, а также со светом подфарников сообразно конкретной обстановке. Правильно установить противотуманные фары — значит расположить их на расстоянии 0,250—0,700 м над поверхностью дороги. Опускать их ниже нецелесообразно, так как дальность видимости увеличится на 10 %, а слепящее действие фар и опасность повредить их на неровной дороге значительно возрастут. Правильно установленные противотуманные фары расположены относительно поперечных габаритов автомобиля на расстоянии, не превышающем 0,400 м (до наружных боковых точек фар). Естественно, противотуманные фары не должны быть преградой для света основных фар, подфарников и указателей поворотов.

• Некоторые автолюбители встраивают противотуманные фары в облицовку радиатора. Смотрятся они хорошо, эстетично, но светят, мерцая. Крепление проти-вотуманных фар к облицовке радиатора — не самое лучшее инженерное решение. Облицовка крепится нежестко, вибрирует при движении автомобиля и передает вибрации фарам. Мало того, что такая фара плохо светит, она еще и недолго служит. Место противотуманной фары — на бампере. Так как противотуманные фары, особенно те, которые имеют мощные галогенные лампы, потребляют большой ток (около 10 А), их необходимо подключать к аккумуляторной батарее через реле, используя провод ПВГА (большого сечения и минимальной длины).
• Цепь противотуманные фары — аккумуляторная батарея защищают от короткого замыкания предохранителем.
• Правильно установленные противотуманные фары должны быть правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулируют их так, чтобы верхняя граница «свет — тень» каждого луча проходила на 200 мм ниже ранее обозначенной линии.
• День, на пути следования — туман... В этой ситуации противотуманные фары почти бесполезны. Большую пользу окажет лишь дальний свет. Он может помочь вовремя рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте. При его появлении следует выключить противотуманные фары и перейти на ближний свет. Если туман стал плотнее и дождь усилился, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и во время метели противотуманные фары — единственный помощник. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман — это не только плохая видимость, но и влага.
• Ночь приносит различные неожиданности. Немало хлопот могут доставить путешественникам обитатели леса. Внезапно выбежав на дорогу, зверь может прошмыгнуть перед самым автомобилем. Необходима огромная выдержка, чтобы не «вильнуть». Если скорость велика, неприятности обеспечены. Поэтому, двигаясь ночью мимо лесных массивов, следует снизить скорость и все время быть начеку.

• Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет.
• При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи.
• Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным.
• Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля.
• Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче.
• Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле.
• Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе.
• Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту.

Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть.

Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма.

• Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке.
• Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды.
• При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья.
• Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра.
• Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье.
• Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления.
• Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему.

При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость.

• По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий.

Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят.

• У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути.

Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи.

• Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч.
• Примерно через каждые 2 ч движения, а также при ощущении усталости рекомендуется выполнять несложный комплекс гимнастических упражнений в течение 3—5 мин. Приводим описание комплекса, специально разработанного для лиц, управляющих автомобилем.

Упражнение 1. Прогибы туловища назад с запроки-дыванием головы. Выполнять 5—10 раз.

Упражнение 2. Поворот туловища в сторону с одновременным наклоном до касания пальцами ступней ног. Выполнять 5—10 раз в каждую сторону.

Упражнение 3. Глубокие приседания. Выполнять 8— 10 раз.

Упражнение 4. Делать максимальные махи ногой вперед-назад, держась за автомобиль. Выполнять 5— 10 раз каждой ногой.

Упражнение 5. Максимальные наклоны назад, вперед, влево, вправо, круговые движения туловища (руки над головой). Выполнять каждое движение 3—5 раз.

Упражнение 6. Бег в течение 15—60 с (можно на месте). Перейти на спокойную ходьбу.

• Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник.
• Если после принятия этих мер чувство сонливости не уменьшится, нужно просто хорошо отдохнуть. Следует отвести автомобиль за пределы дорожного полотна и постараться вздремнуть. Даже 15—20 мин сна оказывают на водителя поразительно освежающее действие. Если вы не в состоянии заснуть, просто спокойно посидите несколько минут с закрытыми глазами. Помните, что эти «потерянные» 15—20 мин могут спасти вам жизнь.
• Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.

• Почти все аварии на поворотах случаются не только по неопытности водителя, хотя и это часто чревато печальными последствиями. Существуют и объективные причины, которые приводят к трагическому исходу. К сожалению, подавляющее большинство автолюбителей, а иногда и профессионалов никогда не обращает на них должного внимания. Речь идет о правильной посадке водителя. 
• Многие водители серьезно страдают из-за неправильной посадки. При этом они обычно ищут причины аварии в чем-то более существенном — в плохом состоянии дороги, неправильном поведении другого водителя, в слабой видимости, негодном техническом состоянии автомобиля и т.д. Однако «беспечная» посадка лишает водителей нескольких десятых долей секунды, которых затем не хватает в экстремальной ситуации.
• Если водитель говорит, что «не успел» затормозить, значит, он не видел, что происходит у него перед носом. «Не успеть» он мог в том случае, если, например, сиденье было отодвинуто гораздо дальше, чем положено. Развалясь, приятнее ехать, но в таком положении быстро дотянуться правой ногой до педали тормоза гораздо труднее, как и повернуть руль в нужную сторону. Тут-то и теряются драгоценные доли секунды, которых вполне хватило бы, чтобы остановить автомобиль.
• Настоящие профессионалы всегда стараются подогнать сиденье под себя. Из их опыта можно взять самые простые правила и по ним установить сиденье так, чтобы не уставать за рулем, максимально быстро реагировать на сложные ситуации на дороге. Не зря профессионалы говорят, что в аварийной ситуации надо уметь «думать» руками и ногами.

1. Для регулировки сиденья откиньте спинку назад, а педаль сцепления выжмите до отказа. Подгоните кресло по горизонтали (а в иномарках и по вертикали) таким образом, чтобы левая нога при этом оставалась слегка согнутой в колене. Тогда «ударять» по педали сцепления и тормоза вы будете, как говорится, в возможно кратчайшие сроки.

2. Для установки спинки сиденья возьмитесь за баранку одной рукой закрытым захватом (большой палец внутрь) в ее самой верхней точке. Свободной рукой подгоните спинку так, чтобы она плотно прилегала к вашей спине. Плотный контакт тела со спинкой сиденья не только помогает быстро работать руками, но и позволяет «чувствовать» весь автомобиль.

3. Для проверки удобства посадки пристегнитесь ремнями безопасности. Затем левую руку положите на рулевое колесо в самой верхней точке, а правой включите третью передачу. Если, делая эти движения, вам не приходится отрываться от спинки кресла, это значит, что сиденье установлено правильно. 

• Если к этому заучить и неукоснительно выполнять еще пять несложных правил, то риск попасть в аварию будет минимальным:

1. приучите себя постоянно держать руки в верхнем секторе рулевого колеса;
2. максимально прижимайтесь к спинке сиденья;
3. снимите со стекла и щитка приборов все, что может отвлечь ваше внимание;
4. уменьшите громкость приемника или магнитофона, а лучше выключите его;
5. не вступайте в разговор с соседом во время езды, особенно в критической ситуации.

• Статистика бесстрастна. Отмечено, что в Швеции за год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 620—640 человек (население страны составляет 8,3 млн. человек). В Литве столько же людей гибнет не за год, а за 9 месяцев (население Литвы 4 млн. человек). На 1 млн. жителей в Швеции приходится 76 погибших в ДТП, а в Литве —235.

Может быть, литовцы ездят хуже шведов? Ничего подобного. Секрет в том, что пристегиваются ремнями в Швеции 83 % водителей, а в Литве — только 30 %.

Любопытно, что в Швейцарии закон о ремнях безопасности был принят в 1976 г., после референдума, на котором сторонники использования ремней получили преимущество над своими противниками всего в 0,8 %. Сейчас в этом государстве все за ремни безопасности. Ведь с тех пор, как они стали обязательными, число тяжелых травм в результате ДТП снизилось в 5 раз, а легких — в 3 раза.

• В Японии подсчитано, что применение ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 случаях из 100. В США опубликованы такие данные: ремни помогают избежать смерти при столкновении в 77 случаях из 100, а при опрокидывании —в 91 случае.
• Сейчас во всех цивилизованных странах мира применение ремней безопасности является обязательным. Пренебрежение ими грозит крупным штрафом. В ряде стран водитель, не пристегнувшийся ремнем, в случае аварии не получит страховки. В других государствах применение ремней безопасности увеличивает страховую сумму на 25 %.
• Надо сказать, что сейчас производится все больше иномарок, которые или сигнализируют перед началом поездки о том, что водитель не пристегнулся, или отказываются заводиться, пока сидящий за рулем не воспользуется ремнем безопасности.

Такие машины уже появились на наших улицах, но в основной массе отечественный автопарк рассчитан на сознательных водителей. А их у нас, по некоторым подсчетам, всего 2 из 31.

• Некоторые водители говорят, что с пристегнутым ремнем ездить неудобно, он якобы стесняет движения, при аварии не успеешь выскочить из машины и можешь сгореть. Резон в этих рассуждениях только один: ремень действительно стесняет движения, если тянуться в бардачок или пытаться открыть правую заднюю дверь. Но ведь можно отстегнуться, открыть дверь и снова пристегнуться.
• Что касается опасения сгореть в машине, то это наивно. Когда машина загорается? При сильном столкновении, во время серьезной аварии. Без ремня безопасности водитель обычно погибает, а пристегнувшись, остается жить. У него есть еще несколько секунд, чтобы отстегнуться и выбраться из машины.

• Стекла — важнейший элемент безопасности движения. При повышении качества стекла, совершенствовании технологии его изготовления улучшаются его оптические свойства. Однако как бы ни было совершенно стекло, прозрачность, а значит, и видимость зависят прежде всего от его состояния. Самое высококачественное стекло можно погубить, не зная, как с ним обращаться. Давно известно, что чем сложнее и дороже предмет, тем большего внимания он требует. Лобовое стекло автомобилей сложно по конструкции и абсолютно не защищено от воздействия окружающей среды. Грязь, остатки масел, жиров, смол, частицы силиконовых и восковых продуктов, насекомых, различные пары и газы — все это попадает на поверхность стекол и оставляет там следы. Они доставляют водителю немало хлопот и особенно видны ночью при движении автомобиля. Чтобы отмыть стекла от разнообразных источников загрязнений, моющие средства должны обладать поистине универсальными свойствами. Они должны полностью отмывать стекла, не нарушая блеска и оптических свойств, и не должны взаимодействовать с металлом, лакокрасочными материалами и резиной. Тем из автолюбителей, кто понимает толк в высококачественном стекле, настоятельно советуем всегда иметь в автомобиле «Автоочиститель стекол».
• Наверняка многим автолюбителям знакома ситуация, когда после веера грязных брызг, попавших на ветровое стекло из-под колес МАЗа, тщетно нажимаешь на рычаг смывателя, надеясь струйкой чистой воды смыть грязь и восстановить нормальную видимость. Попасть в такое невыгодное положение можно, если вы вовремя не наполнили бачок смывателя чистой водой или смешанной с соответствующими шампунями. Жидкость для смывателя — не бензин. Это на стрелку указателя топлива поглядываешь каждую минуту, в сухую и в ясную погоду, да и то частенько оказываешься с пустым баком в нескольких километрах от ближайшей заправки. Ну а про воду мы чаще всего забываем, а когда вспоминаем, то надеемся на сухую погоду.
• Возможно, специально для таких водителей в Германии была разработана система сбора дождевой воды с последующим ее использованием для стеклоомывателя. Устройство содержит по крайней мере один петлеобразный водоулавливающий элемент, который закреплен в водосточном желобе или в месте отвода воды с автомобильного кузова, а также трубопровод, соединяющий устройство с бачком стеклоомывателя. Немецкие изобретатели предлагают снабжать желобками для сбора дождевой воды передние стойки кузова легкового автомобиля. Однако это повышает коэффициент аэродинамического сопротивления на большой скорости, плюс сильный шум. Поэтому следует закрывать желобки для сбора воды с ветрового стекла перфорированными щитками, которые устранят возникшие недостатки.

Предусмотрено и то, что даже самая чистая дождевая вода попадет в бачок только тогда, когда смоет с вашей машины всю пыль и грязь, а потом перенесет все на стекло. Достаточно совсем немного посторонних примесей, чтобы оно потеряло значительную часть прозрачности. Чтобы этого не случилось, в кузове установлена конструктивная деталь, к которой в средней части крепятся бачок и фильтрующий элемент. Бачок имеет соединительный участок для крепления к детали и может перемещаться, чтобы было удобно освобождать фильтр для его замены.

• В зимнее время, когда вода в бачке замерзает, следует использовать специальные жидкости, снабженные присадками, которые не позволяют им замерзнуть. Но если вы оказались зимой в маленьком городке с неразвитой сетью автокиосков, остается одно — зайти в ближайший магазин и, купив там пару бутылок водки, залить их в бачок. Бывалые автолюбители уверяют, что это отличное средство для мытья окон, ни за что не замерзнет.

Рассмотрим несколько вариантов ударов при столкновений.

• Из-за малой зоны деформации боковые удары являются самыми травмоопасными, так как ремни безопасности, в основном, рассчитаны на удержание человека от перемещения вперед и вверх. Но если у сиденья развита боковая поддержка, а ремни правильно, плотно подогнаны, слабым местом является движение тела вовнутрь салона. Практически все легковые автомобили производства СССР и существующих ныне заводов стран СНГ не имеют достаточного запаса прочности кузова при боковом ударе.
• Представьте, что вы сидите в сиденье или ремни натянуты так, что еще немного — и воздуха не хватит даже на один вдох-вьщох. Прямо в вашу дверь должен произойти удар... Остались считанные доли секунды до столкновения и звона осыпающегося стекла. Попытаемся остановить время и научиться принимать правильное положение. Подбородок сильно прижат к груди, глаза зажмурены (осколки разбитого стекла могут лишить вас зрения), держаться за ручки на потолке или на дверях не стоит, может прижать, если удар придется в вашу сторону (по этой же причине не держитесь за сиденье). Скрестите руки на груди так, чтобы спина немного округлилась, ноги подожмите, но не засовывайте их под сиденье. Теперь можно уповать только на прочность кузова, ремней и креплений сиденья. Потренируйтесь принимать это положение, а в случае, когда удар неизбежен, постарайтесь принять его автоматически.
• Теперь несколько слов о собственно боковом ударе. Причин здесь много: неграмотный проезд перекрестка, занос, ошибка в выборе скорости при повороте и многое другое. Избежать бокового удара на перекрестке несложно. Проезжайте перекресток внимательно и осторожно, как разведчик в тылу врага. Ни в коем случае не пытайтесь проскочить на желтый или мигающий зеленый сигнал светофора. Лучше притормозите и езжайте на разрешающий, убедившись, что все, кто торопится на прием к травматологу, пересекли перекресток в перпендикулярном направлении. Помните: безопасности много не бывает! Но если все же столкновение неизбежно, действуя (в зависимости от ситуации) тормозом или газом, постарайтесь подставить под удар переднюю или заднюю часть автомобиля, сводя к минимуму деформацию салона.
• Последствия превышения скорости при повороте — занос. Результат один — машина движется боком навстречу препятствию (в случае, когда снесена передняя ось, автомобиль движется прямо). Если ширина дороги не позволяет снизить скорость до безопасной и вписаться в поворот, лучше всего вылететь с дороги вперед капотом или багажником. В случае, когда занос не поддается корректировке, нужно в зависимости от компоновки автомобиля, манипулируя газом, рабочим или стояночным тормозом и рулем, развернуть автомобиль. Удар задом — самый безопасный для подготовленных людей. Даже если вам не грозит столкновение с препятствием, все равно с дороги лучше вылететь задней или передней частью машины — меньше шансов перевернуться.

Важную роль играют площадь препятствия и высота его расположения.

• Несколько рекомендаций для пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Если есть ремни, обязательно пристегнитесь. Если их нет и удар направлен в вашу сторону, не держитесь за ручки на двери и потолке, используйте как упор спинку переднего сиденья.

Рассказы о том, что автомобиль обязательно должен перевернуться, если внезапно лопнет шина, не подтверждаются. Перевернуться, конечно, можно, но это происходит редко и при стечении определенных обстоятельств: высокой скорости движения, попавшем под лопнувшее колесо камне или неровностях дороги, но даже в таком сложном положении автомобилем нужно уметь управлять. Правда, с рулевым колесом необходимо обращаться по-мужски: крепко и уверенно держать его, так как оно стремится резко вывернуться из рук. Надо, не мешкая, плавно повернуть рулевое колесо в сторону, противоположную той, где спущена шина, уменьшить скорость, осторожно и плавно нажимая на педаль тормоза.

• Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. 
• Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.

Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.

• Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
• Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
• С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
• Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.
• Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.

Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.

Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.

• Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
• Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.

Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.

• Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
• Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Прежде чем начать коллективное движение, надо договориться о скорости и предупредительных сигналах. Указателями поворотов ведущий обычно оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый, в свою очередь, дублирует сигнал, говоря: «Ваш сигнал понял». Звуковым сигналом или светом фар тот или другой предупреждает о вынужденной остановке, а несколько частых загораний стоп-сигналов ведущего означает, что возможно торможение. В обязательном порядке ведущий, начиная движение, включает ближний свет, а ведомый — огни аварийной сигнализации. Это необходимо для предупреждения пешеходов и транспорта.

• Искусство движения в сцепке состоит в том, что буксирный трос всегда должен находиться в натянутом состоянии. Тогда движение будет плавным, без рывков. Трогаясь с места, «тягач» сначала должен осторожно выбрать (натянуть) трос и, лишь почувствовав, что буксируемый автомобиль двинулся, прибавить «газ». Разгоняться и переходить на другую передачу следует плавно и в то же время без затяжки, чтобы не снизить скорость. Особенно важно быть начеку при объездах, поворотах, подъемах и спусках, а если на ведущего ложится ответственность при объездах и поворотах и он ни на секунду не должен забывать о «хвосте», то ведомый в такой же мере в ответе при подъемах и спусках. Ни резких торможений, ни переключений передач не должно быть. Подъем и спуск выполняются, как говорится, «на одном дыхании». При движении у ведомого обзор неважный, поэтому он должен двигаться, несколько сместясь к центру дороги, но, конечно, в разумных пределах.
• При буксировке иномарок учтите следующие особенности.

Автомобили с автоматической коробкой передач следует буксировать, когда рычаг выбора режима находится в положении N. Скорость буксировки — не более 50 км/ч, а дальность буксировки — не более 50 км. Полноприводные автомобили, например, Audi-Quattro Volkswagen-Syncro, следует буксировать с поднятым передним или задним мостом при той же скорости и дальности. При поднятом переднем мосте на время буксиров и не разрешается включать блокировку дифференциала в тех моделях, где она имеется.

• Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.

Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.

• Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период.
• Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
• Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.
• Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому использование всесе-зонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца.

Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см³ такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

• Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.

Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.

• Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива.

Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О ^оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 ^оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо.

И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке.

• При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы.
• Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует.
• Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов.
• Следует «объявить беспощадную войну» воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц.
• В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч.
• Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Вообще говоря, такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает.
• Бытует мнение, что «рукастые и головастые самоделкины» есть только у нас, но однажды автомеханики обнаружили на дизельном VW Golf явно «самодельную» конструкцию подогрева — на входе в фильтр была установлена свеча накаливания. Комментировать этот факт сложно, ведь в обычном рабочем режиме свечи, даже кратковременном, вокруг нее все должно кипеть (только паровых пробок нам не хватало!). Похоже, умелец из Германии такую возможность предусмотрел.

• Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. Подумайте, может быть, лучше оставить «четырехколесного друга» на время в покое, а на работу добраться троллейбусом. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы.
• Посмотрим, что делают самые настырные. Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся «хитрость». Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным.
• Запуск дизеля путем буксировки автомобиля.

Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться.

• Теперь речь пойдет о том, как быстрее и менее болезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.
• Для начала необходимо своевременно заменить масло на его зимний вид. Лучше использовать импортное, так как наше (в том числе фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Аккумулятору придется туго, и дни его будут сочтены.
• На зиму лучше установить новые свечи. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как «экономия» или отсутствие свечей в нужное время. Пока двигатель можно запустить нормально, многие даже не вспоминают о том, что в нем есть свечи. Если свечи старые, установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать заранее, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не запускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее. В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10—15-секундных попыток с 3-минутными перерывами.

• Наличие аптечки в автомобиле, как и знание водителем элементарных правил оказания медицинской помощи, просто необходимы, особенно если вы вдруг окажетесь вдали от населенных пунктов. Пренебрежительное отношение к этому может стоить вам или вашим попутчикам здоровья, а то и жизни.

О содержимом аптечки можно узнать из Правил, а вот на действии некоторых лекарственных средств мы остановимся подробнее.

• Многие лекарственные вещества, безобидные в обыденной жизни, отрицательно влияют на способность человека управлять автомобилем. Некоторые из них вызывают заторможенность, сонливость, мышечную слабость, другие искажают представление об окружающей обстановке, ухудшают зрение, третьи вызывают чрезмерное возбуждение и т. д.
• Успокаивающие (седативные) препараты и популярные сейчас транквилизаторы (мепробамат, релани-ум, элениум, тазепам и др.), как правило, обладают нежелательными для водителя побочными эффектами. Они вызывают сонливость, апатию. Человек может ошибиться в оценке расстояний, а главное — делается равнодушным, безразличным ко всему, в том числе и к реальным опасностям на дороге.
• Средства против «укачивания» в основном содержат снотворное, поэтому их применение тоже сопровождается нежелательными явлениями.
• Опасны для водителя лекарства, содержащие атропин, который на некоторое время ухудшает зрение. Это такие средства, как аэрон, бесалол, беллоид, беллата-минал. Капли с атропином, применяющиеся для расширения зрачка при исследовании и лечении глаз, настолько нарушают зрение, что не позволяют управлять автомобилем в течение 2—5 суток.
• Таблетки от кашля, содержащие кодеин, также противопоказаны водителю.
• Сильно нарушают способность правильного восприятия дорожной обстановки антигистаминные (противоаллергические) препараты, такие, как димедрол, пипольфен и др.
• Если водитель принял более двух таблеток амидопирина, анальгина, фенацетина, аспирина, его реакция будет замедленной. Сказанное полностью относится к таблеткам от головной боли, в состав которых обычно входят перечисленные препараты.
• Стимуляторы типа кофеина и фенамина водителям автомобилей противопоказаны. Они могут вызвать чрезмерное возбуждение, нарушить равновесие, координацию движений. Водитель может стать неуступчивым и агрессивным. После прекращения действия кофеина часто наступает резкий спад физической и психической активности.
• Крепкий чай или кофе оказывают на человека бодрящее действие благодаря содержащемуся в них кофеину, а также другим биологически активным веществам. Поэтому все сказанное выше о кофеине относится и к употреблению этих напитков. Конечно, нет никаких оснований утверждать, что здоровому человеку может повредить чашка кофе, но надо знать, что злоупотребление крепким чаем и кофе в течение длительного времени приводит к хронической интоксикации кофеином и общему истощению организма.
• К сказанному следует отнестись серьезно. Исследованиями 9000 дорожных происшествий, проведенными в Австрии, установлено, что 1440 из них были вызваны отрицательным действием лекарств на водителя.
• Если вы не очень здоровы и ваш организм требует медикаментозной поддержки, постарайтесь придерживаться следующих правил:
• не принимайте никаких лекарств без назначения врача;
• обращаясь к врачу, предупредите его, что вы водите автомобиль, и вам не пропишут неподходящих лекарств;
• если предстоит поездка, то непосредственно перед ней не принимайте никаких новых лекарств, так как реакция организма может быть различной даже на хорошо известные препараты;
• принимайте лекарства только в дозах, предписанных врачом; сами не увеличивайте и не уменьшайте дозы, не дозируйте лекарства «на глазок».
• Рассмотрим некоторые состояния организма, ограничивающие способность человека управлять автомобилем.

Не будем повторять известные истины о недопустимости управления автомобилем при любой, даже самой незначительной степени опьянения. Напомним только, что алкоголь — главный враг безопасности движения, причина нелепой гибели людей на автомобильных дорогах.

• Алкоголь — это «великий обманщик». Удовольно большого количества людей существует ошибочное мнение, что спиртные напитки снимают утомление, повышают жизненный тонус, делают человека более сильным и т.п. В действительности, как установлено многочисленными исследованиями, которые проводятся несколько десятков лет в разных странах, алкоголь ухудшает все без исключения функции человеческого организма, в том числе и имеющие значение для управления автомобилем. Он расстраивает основные процессы в коре головного мозга, создает ложное впечатление, что для человека все доступно.
• Водитель, находящийся под действием алкоголя, как бы ни мала была его доза, не способен сосредоточиться, не в состоянии правильно оценить ситуацию на дороге и свои возможности. Под действием алкоголя сильно замедляется реакция на изменение реальной обстановки: водитель замечает осложнение ситуации или препятствие на дороге лишь в непосредственной близости от него, когда трудно или невозможно остановить автомобиль или объехать препятствие.
• Очень важно знать, что все отрицательные стороны действия алкоголя на организм в полной мере проявляются даже при малом количестве принятых спиртных напитков, когда водитель субъективно чувствует себя совершенно трезвым.
• Некоторые водители задают вопрос, через сколько времени после принятия спиртного можно садиться за руль, чтобы не опасаться последствий опьянения? Ориентировочно можно считать, что за 1 ч в организме человека распадается 6—8 г чистого алкоголя. Основываясь на этих данных, немецкие специалисты предложили такую расчетную формулу: каждые 15 г водки или 30 г десертного вина соответствуют одному часу запрета на вождение автомобиля. Если, например, водитель выпил 150 г водки, то садиться за руль ему можно не раньше чем через 10ч.

Однако более поздние исследования, выполненные в ряде стран, показали необоснованность этой точки зрения. Было установлено, что действие алкогольной интоксикации на организм не заканчивается в момент полного распада спирта. Оказалось, что алкоголь, помимо непосредственного отравляющего действия на живые ткани, нарушает естественный ритм биологических процессов в организме, присущий всем живым существам, вызывает сбои, нарушение хода «биологических часов». В то же время известно, что четкость, стабильность ритма этих процессов — суммарный показатель здоровья и работоспособности организма и только при нормальной структуре ритмов человек чувствует себя здоровым и может считаться таковым.

Здесь в качестве аналогии уместно вспомнить о том, как протекает процесс выздоровления после некоторых, в особенности инфекционных, болезней. Температура тела уже нормальная, клинические проявления болезни исчезли, все анализы в норме, больной вроде бы поправился. Но в течение нескольких дней или даже недель человек ощущает слабость, апатию, иногда легкое недомогание, быстро утомляется и т. д. Причина этого, по современным представлениям, состоит именно в нарушении нормальных биологических ритмов и процессов в организме, вызванном болезнью. На их восстановление организму требуется определенное, иногда значительное, время.

• Установлено, что полное расщепление алкоголя в человеческом организме и восстановление нарушенных биологических процессов не совпадают по времени. Например, через 12ч после принятия небольшой дозы спиртного алкоголь в крови уже не обнаруживается, а биоритмы восстанавливаются только через сутки или позднее. Таким образом, водитель, который выпил вчера, сегодня может создать опасную ситуацию на дороге.
• Поэтому после принятия умеренной дозы спиртного (не более 200—250 г водки или эквивалентного количества вина) можно садиться за руль не ранее чем через 24 ч.
• Употребление большего количества алкоголя приводит к сильному отравлению, для ликвидации последствий которого требуется гораздо более продолжительное время (до нескольких суток).
• Некоторые хронические заболевания в определенной степени ограничивают возможности человека в процессе управления автомобилем и требуют от него повышенной осторожности.

• Распространенными заболеваниями этой группы являются гипертонические состояния, характеризующиеся временным повышением кровяного давления, а также гипертоническая болезнь, один из главных признаков которой — стойкое повышение кровяного давления. Гипертонические состояния и обострение гипертонической болезни (гипертонические кризы) могут возникать иногда без видимой причины, но гораздо чаще — из-за нервирующей обстановки, напряжения психики, грубого нарушения режима питания, отдыха, приема спиртных напитков.

Резкое повышение кровяного давления сопровождается сильным ухудшением самочувствия человека; возможны частичные параличи конечностей, сознание затуманено.

Приступы стенокардии могут быть спровоцированы внешними обстоятельствами, главными из которых являются психотравмирующие факторы (например, сложная дорожная обстановка, происшествие, выяснение отношений на повышенных тонах и т. д.).

Американские исследователи полагают, что приступ стенокардии может быть вызван резким местным охлаждением тела, например, когда утром человек усаживается на холодное сиденье автомобиля.

• Сахарный диабет является одной из самых распространенных болезней в мире. В основе его лежит недостаточная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, который играет большую роль в усвоении организмом углеводов. Легкие формы болезни лечатся специальными препаратами, а более тяжелые — инъекциями инсулина. В обоих случаях требуется строгое соблюдение диеты, назначенной врачом. Обычно в продуктах питания ограничивается количество сахара и других углеводов. Лечение диабета обычно очень длительное, иногда на протяжении всей жизни. При нарушениях диеты или правил применения лекарственных препаратов при диабете возможны осложнения двух видов.

Первое из них — гипогликемия (чрезмерное снижение содержания сахара в крови) возникает в результате передозировки инсулина, запоздалого приема пищи после инъекции, а также из-за недостаточного количества съеденной пищи. Симптомы гипогликемии — внезапная слабость, острое чувство голода, головокружение, глухота, затемнение, а затем потеря сознания. Страдающие диабетом должны знать об этих симптомах. При первых признаках гипогликемии следует съесть несколько кусочков сахара, а также медленно всасывающиеся углеводы — картофель, хлеб. Ввиду того что гипогликеми-ческий шок может развиваться очень быстро, сахар или конфеты нужно всегда держать под рукой.

Другое осложнение диабета — гипергликемическое состояние (гипергликемическая кома) возникает в результате приема избыточного количества углеводной пищи, прекращения инъекций инсулина или снижения его дозировки, а иногда — в результате перенесенных инфекционных заболеваний.

Кома развивается сравнительно медленно, ее начальные признаки — слабость, жажда, потеря аппетита, сонливость. Далее человек теряет сознание, а при отсутствии помощи возможен смертельный исход. При первых признаках комы необходимо немедленно сделать инъекцию инсулина (в дозировке, предписанной врачом) и обратиться к врачу.

• В основе аллергических заболеваний лежит повышенная чувствительность, непереносимость организмом некоторых веществ. Аллергенами могут стать некоторые пищевые продукты, а также пыль, шерсть домашних животных, лекарственные препараты и множество других веществ.

Большие огорчения может доставить автолюбителю такой распространенный вид заболевания, когда аллергеном служит пыльца цветов, трав, деревьев (поллиноз). Это заболевание называют иногда «сенной лихорадкой», «сенным насморком». Проявляется оно слезотечением, воспалением конъюнктивы глаз, насморком, воспалением слизистой оболочки носоглотки, неудержимым чиханием, кашлем, ухудшением самочувствия. Понятно, что в таком состоянии управлять автомобилем трудно и небезопасно.

Наибольшего развития описанные симптомы достигают там, где произрастают травы и деревья, которые являются аллергенами. Поэтому автолюбитель, страдающий этим заболеванием, в период цветения трав (иногда, по существу, все лето) лишен удовольствия совершать загородные поездки. В закрытом помещении проявления поллиноза обычно ослабляются или исчезают.

• Анализ большого количества дорожно-транспортных происшествий, проведенный в Великобритании, показал, что иногда причиной их может быть и голод. Если водитель, практически совершенно здоровый, допускает большие перерывы между приемами пищи (до 12 ч), то содержание сахара в крови снижается и может наступить гипогликемия со всеми сопровождающими ее явлениями: слабостью, головокружением, затемнением сознания и даже кратковременной его потерей. Так что не пожалейте 15 мин и съешьте хотя бы пончик ради собственной и общей безопасности.
• В пути, особенно в дальней поездке, человека могут подстерегать заболевания, при которых только своевременная и достаточно квалифицированная доврачебная помощь может спасти больного.
• Пищевые отравления в основном происходят при употреблении недоброкачественной, несвежей пищи, консервов. Главные симптомы: слабость, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Первая помощь заключается в промывании желудка водой, раствором соды или марганцовокислого калия. Для этого больному предлагают выпить 1 —2 л жидкости и вызывают рвоту нажатием на корень языка. Повторяют два—три раза. После промывания желудка дают солевое слабительное, а немного погодя — 20—30 г активированного угля. Если через 0,5— 1 ч состояние больного не улучшается или появляются признаки его ухудшения, необходима квалифицированная медицинская помощь.

Отравиться можно не только протухшей колбасой... Неэтилированный бензин обладает общеядовитыми свойствами и оказывает токсическое действие на человека при вдыхании паров, попадании в желудок, а также в результате всасывания через кожу. Отравление может быть острым или хроническим.

Острое отравление возникает при вдыхании воздуха, содержащего пары бензина в высокой концентрации

Оно вызывает состояние, напоминающее опьянение, появляются головокружение, психическое возбуждение, тошнота, рвота. При длительном пребывании в помещении с высокой концентрацией паров бензина возможны потеря сознания, судороги, нарушение дыхания.

• Хроническое отравление возникает в результате длительного вдыхания воздуха с небольшой концентрацией паров бензина. При этом наблюдаются быстрая утомляемость, неустойчивость настроения, головные боли. Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух. Как острое, так и хроническое отравление обычно заканчивается выздоровлением в течение 2—5 дней.

При попадании бензина в желудок наблюдаются тошнота, состояние опьянения, боли в животе. Необходимо срочно промыть желудок и обратиться к врачу.

• Этилированный бензин, содержащий соединения свинца, является сильным ядом для человека. Его отравляющее действие проявляется при попадании на кожу, в желудок и в меньшей степени — при вдыхании паров. Этилированный бензин, попавший в организм в значительном количестве, вызывает острое отравление со следующими симптомами: потеря аппетита, нарушение сна, головная боль, потливость, слабость, ослабление памяти, металлический привкус во рту. При поступлении этилированного бензина в организм в меньших количествах, например в результате всасывания через кожу, развивается хроническое отравление, причем оно может проявиться не сразу, а через некоторое время, так как свинец имеет свойство накапливаться в организме.

Отравление этилированным бензином можно предотвратить, выполняя элементарные требования безопасности, которые в основном сводятся к следующему.

• Этилированный бензин можно применять только по прямому назначению — как топливо для автомобиля. Нельзя засасывать его ртом через шланг, промывать в нем детали и мыть руки, не рекомендуется использовать его для туристских бензиновых плиток.
• Масло в картере двигателя, работающего на этилированном бензине, постепенно насыщается соединениями свинца и становится таким же токсичным, как и бензин. Меняя масло, необходимо следить, чтобы оно не попало на руки.
• Нагар на днище поршня и стенках камеры сгорания тоже содержит много свинца. При разборке и очистке двигателя во избежание образования вредной пыли сухой нагар нужно смачивать жидким маслом или керосином.
• Если этилированный бензин попал на тело, его следует смыть керосином, а затем вымыть кожу теплой водой с мылом.
• Боль за грудиной чаще всего является одним из симптомов и проявлений стенокардии, когда к сердцу через измененные сосуды не может поступать необходимое количество питательных веществ и кислорода. Боль при стенокардии может быть разной по интенсивности, а иногда ощущается только чувство тяжести, стеснения. Обычно боль отдает в шею, предплечье, чаще — в левую руку.
• В начале болевого приступа необходимо немедленно принять сосудорасширяющее средство (наиболее быстрым действием обладает нитроглицерин). Валидол действует медленнее, к тому же он не всем помогает. Действие этих лекарств продолжается всего несколько минут, но и этого бывает достаточно, чтобы предотвратить опасность. Человеку, страдающему сравнительно частыми приступами стенокардии, рекомендуется в туристической поездке иметь с собой сосудорасширяющие средства продолжительного действия (по предписанию врача).
• Если принятые меры не дали желаемого эффекта и боли за грудиной не стихают, необходима срочная медицинская помощь.
• Солнечный и тепловой удар. В результате длительного воздействия солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи в жаркую погоду может произойти солнечный удар. Его признаки: тошнота, рвота, головная боль, покраснение лица, повышение температуры тела.

Тепловой удар — результат общего перегревания организма; нередко он сочетается с солнечным ударом. Симптомы его примерно такие же, как и солнечного удара.

Тепловой удар в жаркую погоду может наступить не только на солнце, но и в тени, даже в помещении, в том числе в палатке или в автомобиле, если они плохо вентилируются и сильно нагреты солнцем. Перегреву организма способствует обтягивающая одежда, особенно если она плохо пропускает воздух. Предупреждение солнечного и теплового удара — защита от солнца головы и шеи шляпой, пребывание и отдых в тени.

Пострадавшего необходимо укрыть от солнечных лучей, придать ему полусидячее положение, расстегнуть одежду. Полезны холодные примочки на голову, шею и грудь. Нужно обильное питье в виде подслащенного чая и кофе. При снижении сердечной деятельности следует применить сердечные средства (кофеин, кардиамин). Если дыхание очень слабое или отсутствует, нужно немедленно сделать искусственное дыхание и вызвать врача.

• Боль в животе может быть признаком весьма серьезных заболеваний: кишечной непроходимости, прободения язвы желудка, острого аппендицита и др. Поставить точный диагноз и оказать эффективную помощь в этом случае может только врач, а меры доврачебной помощи должны сводиться к тому, чтобы не ухудшить состояние больного неправильными действиями.

При болях в животе без консультации с медицинским работником категорически запрещается ставить больному клизму, давать слабительные, класть на живот грелку, так как, например, при аппендиците это может привести к смертельному исходу. Больному следует создать покой, как можно скорее ему должна быть оказана медицинская помощь.

Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля.

• высокие напряжения и вибрации несущих кузовов;
• появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями — удобными накопителями влаги и грязи;
• разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии);
• качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом;
• окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту.
• Одно из основных условий продления жизни автомобиля — со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам.
• Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения — это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой — остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст.
• Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой.
• Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 6—7 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц. После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие.
• Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды — единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес.

Итак.

• Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.
• Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.
• На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.
• При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.
• Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.
• Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.
• Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.
• После очистки небольшого участка кузова щеткой
• незамедлительно смывать грязные полосы водой.
• Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.
• Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.
• После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.

• Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды.
• Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски.
• Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2—3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

• Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

• Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов — все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно.
• Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном.
• Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой.

О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте.

• Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

• Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.

Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.

Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.

• Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.
• Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка — надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита.
• Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.
• Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.
• Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.
• До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.
• Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4—6 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган — форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента.
• Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы.

Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха.

• Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.
• Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище.
• Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.
• Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку.
• Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4—5 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование — не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место — это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь — никель — хром) очень тонкий (90—ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 2—3 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей.
• Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.

• Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами — консервантами — с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости.
• Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной ре-зиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое.
• Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы.

• Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы:
• провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;
• отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;
• вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);
• все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инструментами (скребки, щетки и т.п.);
• в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;
• обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхности кузова; 
• покрыть грунтом и тщательно высушить; покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова. Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже. 
• Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова. Внутри автомобиля:
• тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя; снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;
• обработать металл как и при работе с днищем;
• покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:

• тщательно осмотреть внешние панели кузова;
• снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;
• проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);
• оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской; 
• в последнем случае зачистить до чистого металла
• все дефекты, протравить и тщательно обезжирить; 
• покрыть металл грунтом; 
• подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской; 
• высушить и отполировать поверхность. 

По замкнутым полостям: 

• открыть и прочистить все отверстия;
• промыть замкнутые полости водой под напором; продуть сжатым воздухом или просушить в течение 1—2-х дней летом;
• обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.

• В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorrosion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust — Stop». Жидкости «Rust — Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust — Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции.

Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust — Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.

• Недостатки этого способа следующие: 
• по покрытию «Rust — Stop» крайне плохо ложатся покрытия другого типа, например, мастичные; 
• снять покрытие «Rust — Stop» до чистого металла практически невозможно; 
• стоимость обработки автомобиля 180—250 $, т.е. сравнительно дорого.

Материалы для антикоррозионных покрытий

• эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердителя при приготовления состава, так как при этом покрытие получается более эластичным;
• мастики на битумных основах. Наполнители: ре-зино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, Автоантикор, Бикор);
• мастики фирмы «Valvoline» — Tectyl — 210 AW и Tectyl — Bodysafe в аэрозольной упаковке;
• мастика Body — Wyk фирмы Krafft (Испания);
• консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle — 210 AM, Tectyle — ML в аэрозольной упаковке;
• Dinol — Швеция;
• Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson — Швеция.
• Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок.

• Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 50—70%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно.
• Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла.
• При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова.
• Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

• Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «Автоконсервант» или «Автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «Автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке;
• запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 3—4 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание;
• запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса;
• на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 25—30 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 3—5 оборотов и закрутите свечи;
• промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака;
• для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой;
• очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее;
• поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см²;
• проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой;
• накройте автомобиль чехлом.

Выполняйте один раз в два месяца:

• выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 3—4 оборота и снова закрутите свечи;
• покрутите рулевое колесо на 1 —1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3—5 раз) педали тормоза и ручной тормоз;
• 2—3 раза полностью выжмите педаль сцепления.

• Химические препараты, предназначенные для ухода за автомобилями, не ограничиваются средствами для наведения лоска. Многие из них служат для профилактики и проведения мелкого ремонта. О них мы и поговорим. 
• Первые из них «Очиститель электрочастей EPS-20» (побрызгать и протереть) и «Очиститель системы зажигания IS-8» (нанести тонким слоем на провода) хорош на случай, если машина не будет заводиться из-за отсыревшей проводки. Впрочем, едва ли стоит доводить до проблем. Предпочтительнее воспользоваться названными составами заранее, а потом время от времени повторять процедуру. Только не пытайтесь заливать эти препараты внутрь приборов системы!
• Далее подумаем о системе питания. Для нее существует целый ряд препаратов. Некоторые из них, такие, как «Удалитель влаги из топлива», будут полезны всем. Разумеется, при условии, что тип «удалителя» соответствует вашему топливу. Кроме того, владельцам машин не помешает «Очиститель инжекторов» (для дизелей применяют «Очиститель форсунок»). Для дальней поездки, когда нет уверенности в качестве заливаемого бензина, этот набор стоит дополнить «Увеличителем октанового числа» (о нем подробнее см. в разделе «Система питания»).
• И наконец, ремонтные средства, которые автолюбитель возит с собой. Номер один — баллончики для ремонта шин. Они снабжаются шлангом с резьбовым наконечником, который навинчивается на вентиль камеры или колеса. Полминуты — и проколотое колесо не только залатано, но и накачано.

Правда, первые километры придется ехать медленно (не более 40), но зато нет нужды менять колесо. Можно даже обойтись без «запаски». Но прежде чем вы ее выбросите из машины, вспомните, что от больших повреждений не спасает ни герметик, ни ремонтный баллон.

• В ассортименте Master довольно много «полупрофессиональных» ремонтных средств. Это всевозможные герметики, бандаж для ремонта выпускной системы, замазка для ремонта топливного бака и многое другое. Единственное, о чем нужно помнить, — снесенный придорожным валуном поддон двигателя или упавшее в канализационный люк колесо никакая химия возместить не сможет.
• Теперь поговорим о том, что следует держать в гараже. Из автокосметики — это полироли и мастики для лакокрасочного покрытия, очиститель двигателя, колесных дисков и колпаков, очиститель пластмассовых деталей, большинство специализированных очистителей для салона, средство по уходу за полированными металлическими и хромированными частями. Все эти препараты используются не слишком часто — несколько раз в год. Разумеется, стоит иметь очиститель для рук, а также некоторые профилактические средства, например «Антипробуксовку ремня».

Вообще говоря, главная задача автомобильной химии — облегчить вам жизнь, а не осложнять ее. Исходя из этого и надо «делить» препараты между гаражом и багажником машины.

• Последняя категория веществ — те, которые приобретают по потребности. К ним относятся составы для устранения течи из двигателя, коробки передач, главной передачи. Они специализированы для каждого типа агрегатов и являются временным решением. Кроме того, существуют промывочные присадки, используемые непосредственно перед заменой масла.

Сильно загрязненные после ремонта руки можно очистить растительным маслом, пищевой содой, горчицей. Уксусная эссенция (пополам с водой) пригодится для отмачивания проржавевшей резьбы, если вы не захватили с собой более эффективных жидкостей (типа WD-40).

• Непочатая пластиковая бутылка с газированным напитком — не что иное, как дополнительный огнетушитель в помощь штатному. Встряхните ее как следует, ударом острого шила пробейте тонкую боковую стенку бутылки снизу и направьте насыщенную углекислотой жидкость в огонь. Нет шила — просто отверните пробку и лейте в огонь. Бутылка куда надежнее большинства порошковых автоогнетушителей, работоспособность которых, как ее ни проверяй, всегда вызывает сомнения.
• Жевательная резинка пригодна не только для заделки трещин в корпусе аккумулятора, но и как универсальный герметик — для резьбовых соединений, даже для корпусных разъемов. Разумеется, перед этим резинку нужно пожевать хотя бы несколько минут. Нормальный, полимеризующийся герметик все-таки надежнее, но в безвыходной ситуации можно обойтись и «жвачкой».
• Алюминиевая фольга в обертках конфет и упаковках молочных продуктов — неплохой материал для плавких вставок электропредохранятелей. Вырезанную из нее полоску шириной 5—7 мм зажимают колпачками от старого предохранителя.
• Наконец, в продуктовых магазинах всегда продаются пластиковые пакеты, которые пригодятся для слива «Тосола» (например, при замене отказавшего в пути термостата), если иной емкости под рукой нет.

Если в дороге лопнула пружина, работающая на растяжение, например возвратная акселератора, педали сцепления, вилки выжимного подшипника и пр., то ее можно заменить обыкновенной бельевой резинкой. Чтобы добиться нужной упругости, ее отрезок можно сложить в несколько раз.

• Вместо лопнувшего троса привода акселератора или троса замка капота можно вставить в оболочку рыболовную леску диаметром 0,8— 1 мм, тонкую (без оплетки) гитарную струну, струну теннисной или бадминтонной ракетки, тросики отделки дверей и др. Проволочную тягу «подсоса», краника отопителя можно восстановить, используя струну карниза для штор.
• Швейная иголка, а лучше безопасная («английская») булавка незаменимы для регулировки направления струй у форсунок стеклоомывателя.
• Предположим, ремонтируя машину вдали от дома, вы извели все тряпки. Не покупать же из-за этого новую майку! Выручит рулон туалетной бумаги. Бумажный материал, конечно, уступает текстильному по прочности и от масла моментально расползается, поэтому здесь все решает его количество.

В таких магазинах бывалый автолюбитель — довольно частый гость. Здесь можно купить пластилин для защиты от коррозии резьбовых соединений и отбортовок кузова (такой пластилин с преобразователем ржавчины имеется и в хозтоварах и специально предназначен для автомобилей), а также мягкие графитные карандаши и грифели (твердостью 2М—4М) для натирания резьбы свечей зажигания. Картонная папка «Дело №» незаменима при изготовлении любых прокладок, кроме, пожалуй, самых больших, для поддона двигателя. Здесь же вы купите дешевый циркуль для разметки круглых отверстий на прокладке.

• Проволока, из которой сделаны большие канцелярские скрепки, в дорожных условиях заменит хомуты. Расплющив ее конец, вы получите тонкую отвертку для регулировки карбюратора.

В последние годы в наших магазинах появилось множество импортных моющих средств, из которых внимания заслуживают дешевые шампуни для мытья посуды. Эти разноцветные сиропообразные жидкости в красивых флаконах обладают мощным поверхностно-активным действием и отлично отмывают загрязненные руки, кузов автомобиля, двигатель и т.д. По моющей способности они, правда, несколько уступают фирменным автомобильным спецсредствам, зато гораздо дешевле, нетоксичны и не портят кожу рук, ибо рассчитаны на контакт с пищевой посудой и руками хозяйки, к тому же ароматизированы. В отличие от спецавтохимии, эти шампуни продаются везде.

• Этиловый спирт в хозяйственных магазинах представлен бесцветным техническим спиртом, фиолетовым денатуратом и некоторыми средствами синего цвета для мытья окон. Последние содержат моющие добавки и нередко разбавлены водой, поэтому нуждаются в проверке. Для этого нужно налить жидкость в крышечку от пивной бутылки и поджечь. Безводный спирт должен легко воспламениться и сгореть, не оставив влаги. Его можно добавлять в топливо, чтобы не образовались ледяные пробки в бензопроводе (достаточно влить в бензобак стакан спирта).
• По сравнению с питьевым, технический спирт довольно дешев, в некоторых случаях его можно использовать даже как топливо для двигателя. Например, вы не дотянули до бензоколонки несколько километров. Бензин взять негде, зато в хозяйственном магазине есть денатурат. Смело покупайте его и, вылив в бензобак, отправляйтесь в путь. При работе на спирте карбюратор, рассчитанный на бензин, сильно «беднит», ехать можно только при вытянутой до упора кнопке «подсоса». Мотор еле тянет, не работает на низких оборотах, но при этом имеет почти стерильный выхлоп. Поскольку спирт в баке быстро убывает, раньше, чем обычно, переходите на высшие передачи, чтобы двигаться со скоростью 50— 60 км/ч, как можно меньше открывая заслонку первичной камеры. Учтите, что у спирта очень высокая теплота испарения, поэтому ехать на нем в морозную погоду порой невозможно: замерзает водяной конденсат в диффузоре карбюратора.
• В отделе садово-огородного инвентаря вы найдете то, что нужно, если в дороге треснул шланг «печки». Полуметровый кусок поливочного шланга можно поставить на машину, а остальные 14,5 м пригодятся на даче. Если треснул шланг радиатора, нужно вырезать поврежденный кусок, заменив его вставкой из 38-миллиметровой пластиковой трубки, купленной в отделе сантехники (она применяется для слива из кухонной раковины). Кусок пленки для парников закроет оконный проем, пока вы будете искать новое стекло вместо выбитого. Из 200-миллиметровых гвоздей при наличии плашки получаются неплохие шпильки Мб, а из 150-миллиметровых — М5.
• Если в дороге срочно понадобились мягкие медные провода для ремонта электропроводки, их можно купить в ближайшем магазине «Свет».

• Именно здесь вы найдете дистиллированную воду. Впрочем, не только ее. Аспирин — флюс для пайки.

Тальк (белый минеральный порошок) можно использовать для присыпки камер перед шиномонтажем, особенно свежевулканизированных участков.

Этиловый спирт — обязательный компонент различных настоек.

• Если в зимнюю стужу в машине начались перебои с подачей топлива (замерзают капли воды в бензопроводе), остановитесь и продуйте его через снятый подводящий шланг бензонасоса. А затем отправляйтесь в ближайшую аптеку, чтобы купить несколько пузырьков любой спиртовой настойки, а затем вылейте их в бензобак. 
• В аптеке вам предложат на выбор смазки различного назначения. Если в дороге загудел подшипник ступицы или полуоси, то, не дожидаясь, пока он заклинит или рассыплется, промойте его бензином, восстановите, если надо, сепаратор и плотно набейте смазкой. При этом вместо «Литола» подойдет вазелин (кстати, тоже нефтепродукт) или любая мазь на его основе. В безвыходной ситуации сгодятся мази и кремы на основе ланолина.
• Касторовое масло нейтрально к любой резине, именно им смазывают тормозные манжеты при сборке цилиндров. Смесь касторки с густой нитроэмалью (1:5) — неплохой герметик.
• Глицерин (бесцветная густая жидкость) как смазка в своем роде уникален. Важнейшее его свойство состоит в том, что он моментально смывается водой после использования, поскольку неограниченно растворим в ней. Он абсолютно нейтрален к любым материалам, безвреден и экологически чист. Как и касторка, глицерин пригоден для смазки тормозных манжет. При установке стекол им смазывают уплотнитель, резиновый замок и монтажный шнур. При шиномонтаже он гораздо эффективнее мыльного раствора: смазанные им борта шины заправляются «как по маслу».

В первой глубокой луже смазка будет смыта без следа. Жители южных районов, которые круглый год ездят с водой в радиаторе, могут добавить в систему стакан глицерина. Это улучшит смазку манжеты водяного насоса.

• Теперь поговорим о механических средствах. В гараже у бывалого автолюбителя обычно есть несколько резиновых груш-спринцовок (одна — для электролита, другая — для бензина, третья — для «Тосола» и т.д.). Груша весьма удобна, когда нужно отсосать жидкость из резервуара, который нельзя опрокинуть или наклонить. Чаще всего такая необходимость возникает при работе с карбюратором, бачками тормозной системы и сцепления.
• Если в дороге потек радиатор отопителя, водитель обычно сливает «Тосол» и глушит шланги «печки», что не всегда оправданно.

Во-первых, это хлопотно, во-вторых, ехать потом, дрожа от холода и с обмерзшими стеклами, просто небезопасно. Если течь небольшая, иногда лучше добраться до дома, ничего не трогая, а только доливая жидкость. Но ехать в луже «Тосола», вдыхая его пары, вредно и малоприятно, к тому же покрытие пола кузова после такой поездки будет отслаиваться от металла лохмотьями. Избежать этого помогут купленные в аптеке памперсы (подгузники для детей). Каждый из них способен поглотить до литра жидкости. Памперс надо положить на пол прямо подпадающие капли «Тосола» и менять после насыщения.

• Резиновый эластичный бинт — временный заменитель пружин. Лейкопластырь (в рулоне) — изоляционный материал при ремонте электрооборудования. По водостойкости он уступает обычной полимерной изоленте, но намного превосходит ее по механической прочности и клейкости, что позволяет в некоторых случаях использовать его и для временного механического соединения деталей.

• Как измерить расход топлива, если в гараже самый «точный» инструмент — канистра? Разумеется, для объективного измерения расхода топлива автомобиль необходимо оснастить приборами — прежде всего, расходомером. 

В обиходе обычно оценивают некий средний за поездку («на круг») расход бензина. Задача состоит в том, чтобы измерить его с достаточной достоверностью, а не на глазок. Крайне нежелательно доверяться штатному указателю уровня топлива в баке, особенно на автомобилях с плоскими баками, которых большинство!

Чтобы «отогреть» замок, необходимо взять шланг и ввести его в выпускную трубу, уплотнив соединение тряпкой. Затем нужно пустить двигатель и, направив второй конец шланга на пробку, теплым газом быстро отогреть замок. После этого легко набирайте код и открывайте пробку.

• При длительной эксплуатации автомобиля карбюратор загрязняется подчас так, что очистить его под силу только ацетону. Как правило, при этом полностью разбирают карбюратор, удалив все пластмассовые и резиновые детали, замачивают карбюратор в ацетоне, а затем продувают его отверстия сжатым воздухом. К сожалению, он не удаляет из каналов все отложения. Гораздо лучше с ними справляется струйка ацетона, которую можно получить, заправив одноразовый медицинский шприц на 2/3 объема.

Воздух, оставшийся в шприце, сразу сушит канал. Иглу для шприца выбирают в зависимости от диаметра отверстия в карбюраторе. Результат замечательный.

• Меняя распределитель на машине с классической системой зажигания, владелец обычно не утруждает себя предварительной регулировкой зазора между контактами (или угла их замкнутого состояния — УЗСК) с помощью автотестера. В результате двигатель или не запускается вовсе (контакты постоянно разомкнуты или сомкнуты), или работает неровно (при неправильном зазоре).

Между тем установить или проверить УЗСК автотестером можно, не устанавливая трамблер (что легче, чем на машине), а лишь подключив его «плюсовым» проводком к катушке, присоединив автотестер и включив зажигание. Корпус трамблера при этом должен касаться «массы автомобиля». Теперь, вращая хвостовик, определяем по стрелке тестера угол замкнутого состояния контактов и при необходимости корректируем его.

• Чтобы экономно расходовать бензин, можно поступить так: реже открывать дроссельную заслонку вторичной камеры карбюратора. Для контроля за ее работой установите микровыключатель на кронштейне оси двуплечего рычага привода заслонки. Флажок, который нажимает на его кнопку, закрепите двумя винтами на рычаге привода дроссельной заслонки вторичной камеры. Микровыключатель нужно соединить с «массой» и штатной контрольной лампой воздушной заслонки. Теперь она сигнализирует, когда начинает работать вторичная камера, и вы вовремя убираете газ.
• Гайки ступиц современных автомобилей обычно контрят, вминая тонкий поясок в пазы цапфы, а руководство по ремонту рекомендует заменять гайки новыми после каждого отворачивания.

К сожалению, не всегда дело ограничивается заменой гайки. Например, цапфы задних ступиц переднеприводных автомобилей (в отличие от наконечников ШРУСов в передних ступицах) обычно сделаны из «мягкого» металла, их резьба нередко повреждается при отворачива-нии замятой гайки. Цапфу с почти стертой резьбой приходится менять. Чтобы такого не было впредь, примените классическую контровку — шплинтом. Для этого в новой цапфе просверлите два сквозных отверстия диаметром 3 мм под углом 90° друг к другу, а в пояске новой гайки пропилите восемь пазов.

Перед тем как завинчивать гайку, окуните болт в трансмиссионное масло — нигрол. Завернув гайку, покройте ее пластилином. Даже через 100 лет эксплуатации машины в любой грязи гайку можно отвернуть.

• К слову, пластилином можно покрывать и крылья автомобиля изнутри. Работа, конечно, нудная и долгая, но пластилин дешевле любой мастики.

• На дорогах встречаются автомобили, фары которых закрыты пластмассовыми крышками, полупрозрачными или непрозрачными. По замыслу владельцев, крышки призваны защитить фары от ударов камней. Но вряд ли это компенсирует те неприятности, которые может повлечь за собой невозможность своевременно воспользоваться светом фар. Ведь даже днем может понадобиться свет, например, во время внезапно нагрянувшей грозы и ливня. Иногда необходимо подать сигнал встречному или обгоняемому автомобилю. Опытный автомобилист прекрасно это понимает и никогда не станет закрывать осветительные приборы своей машины.

• Известные положительные качества противотуманных фар определяются особенностями их конструкции. Они снабжены внутренним отражателем и рассеивателем специальной формы, благодаря чему световой пучок имеет большую ширину и, что самое главное, резко ограничен сверху.

Вопреки распространенному мнению цвет рассеива-теля практически не влияет не эффективность действия противотуманной фары. Видимость дороги одинакова как при желтом, так и при бесцветном рассеивателях.

Некоторые водители ошибочно считают, что положительные свойства противотуманным фарам придает желтый цвет рассеивателя, поэтому на дорогах можно встретить автомобили с совершенно абсурдными конструкциями самодельных «противотуманных» фар. Часто это обычные фары, стекла которых выкрашены желтой краской или на них надеты крышки из желтой прозрачной пластмассы. Ясно, что такие осветительные приборы не выполняют тех функций, на которые рассчитывают их создатели.

• Они предназначены для включения в высоковольтный провод между катушкой и распределителем зажигания. Конструктивно эти приспособления могут быть выполнены по-разному, но по сути они представляют собой обычный дополнительный искровой промежуток.

Такие приставки выпускаются под разными названиями: «Электроник-стартер» (Италия), «Бустер» (Япония), «Марути» (Индия). Фирмы-изготовители в рекламных проспектах сообщают, что в результате использования приставок якобы возрастает мощность двигателя и снижается расход топлива. В действительности единственный положительный эффект, который дает применение приставок, — это некоторое улучшение пусковых качеств двигателя при сильно загрязненных нагаром свечах зажигания. Дело в том, что дополнительный искровой промежуток устраняет вредное шунтирующее влияние нагара на свечах, благодаря чему возрастают крутизна фронта и амплитуда вторичного напряжения.

Вместе с тем следует отметить, что при чистых (не покрытых нагаром) и нормально работающих свечах зажигания из-за влияния приставок уменьшается энергия искрового разряда, а вторичное напряжение снижается на 1,5—3,0 кВ, что может привести к некоторому уменьшению мощности и ухудшению топливной экономичности двигателя.

Таким образом, затраты на приобретение рассмотренных приставок нельзя считать оправданными, так как эти устройства не приносят реальной пользы.

• Некоторые автолюбители закрывают заднее стекло машины полупрозрачной зеркальной пленкой. Она действительно удобна для водителя и пассажиров. Через пленку хорошо видно все, что происходит снаружи, в то же время трудно разглядеть людей, находящихся в автомобиле. Однако в этом заключается и серьезная угроза безопасности движения: водитель автомобиля, едущего сзади, не видит дорожную обстановку сквозь остекление вашего автомобиля. Здесь недалеко и до беды.

• Блестящие «усы» на пружинном основании предназначены для обозначения габарита автомобиля. Неопытным водителям они несколько облегчают маневрирование в узких местах, при движении задним ходом и в других случаях.

«Усы», по замыслу их создателей, должны устанавливаться вертикально на концах переднего бампера. Только при этом они выполняют свою роль, указывая водителю местоположение крайних передних, точек автомобиля.

Однако по неизвестным причинам некоторые автолюбители укрепляют «усы» не так, как полагается, а горизонтально. При этом они практически не выполняют свою функцию обозначения габаритов машины. Что самое главное, торчащие в стороны «усы» представляют большую опасность для пешеходов. При дорожно-транспортных происшествиях они нередко являются причиной тяжелых травм.

Даже правильно установленные «усы» представляют потенциальную опасность для прохожих, как и любая выступающая часть автомобиля. Поэтому не советуем пользоваться этими приспособлениями, лучше научитесь обходиться без них.

• В последнее время на улицах городов можно видеть машины с мерно покачивающимся под зеркалом заднего вида компакт-диском. Происходит это вовсе не от повальной меломании, а из-за того, что многие водители наивно полагают, что могут таким образом «обмануть» радар ГАИшника. Однако это очередное заблуждение.

Во-первых, ГАИ уже пользуется оборудованной по последнему слову техники аппаратурой, измеряющей скорость. Выглядит это следующим образом. За пару километров от поста вынесена камера, наблюдающая за дорогой, а на посту стоит компьютер, на экране которого видно все, что показывает камера. Программа адаптирована под Windows-95. Инспектор ГАИ ставит ограничение скорости, и камера начинает выискивать на дороге тех, кто движется быстрее заданного предела. Найдя такую машину, она фотографирует, запоминает ее и ищет следующую. Причем на стоп-кадре в компьютере очень хорошо виден номер машины-нарушителя, а ее скорость вынесена в нижнюю строчку кадра с точностью до километра.

Справедливости ради отметим, что сотрудники на посту ограничение скорости ставят больше 60 км/ч. Иными словами, против такой техники любая машина с компактами на лобовом стекле не выдержит.

С другой стороны, такая техника, есть еще не везде. А против обычного, ручного измерителя скорости могут помочь диски? Теоретически это возможно. Диск может сработать, как дифракционная решетка, и спутать карты радара. Но только в том случае, если корпус машины состоит из такого покрытия. А так... Площадь диска не сравнима с площадью и массой автомобиля.

• Борьба с шумом превращается в настоящую манию. Один владелец установил на свою старенькую «Ниву» гидротолкатели клапанов двигателя, но едва заметный стук в моторе продолжал его мучить. Между тем, гидротолкателям положено немного при запуске двигателя стучать, к тому же на «Жигулях» они не особенно нужны.
• Если поменять местами колеса

Многие до сих пор меняют местами колеса каждые 10 000 км «для равномерного износа». Между тем для современных шин вредно менять направление вращения (это происходит при рекомендуемой перестановке). Даже представитель ВАЗа на этот вопрос ответил: «В общем, менять колеса не обязательно, но если хотите, то можно». Наверное, он имел в виду, что у автомобилистов помимо естественных человеческих желаний выработалось своеобразное шестое чувство — хочется переставить колеса.

• «Непонятного назначения отверстия в передке кузова я герметически закрыл листами резины. Говорят, что так лучше. Боковые молдинги оборвал», —делится опытом владелец новой «Волги». Оставим в стороне оборванные молдинги. Гораздо интереснее заклеивание «непонятных» дыр. На ближайшие месяцы это заставит владельца заняться новым интересным делом.

Двигатель начнет перегреваться (для охлаждения его и нужны эти отверстия), нужно будет отдать немало сил и времени на дальнейшее усовершенствование машины. Можно найти какую-нибудь «лишнюю» деталь, разобрать ее и тут же вновь собрать какой-то узел, при этом поменяв что-то местами...

А вот на следующем излишестве хочется остановиться подробнее.

Новогодняя елка круглый год. Когда в 1898 г. англичане Рамзай и Траверс открыли газ неон, они не думали, какой подарок сделали прозябавшему без яркой рекламы человечеству. Идея использовать светящийся неон в чисто коммерческих целях пришла в голову американцам. В США родилась мысль превратить автомобиль в сверкающий маленький Голливуд на колесах.

Вначале решили подсвечивать номера. Можно фиолетовым, красным, а еще зеленым, голубым или оранжевым... Для этого по периметру номерной доски прикрепляли тонкую стеклянную трубку, накаченную неоновым газом с соответствующими добавками, и при помощи трансформатора подключали ее к бортовой сети машины.

Изобретатели новинки не стали представлять ее как очередную забаву. По их версии, она обеспечивала лучшую видимость номерного знака, а заодно — прибавляла серому в сумерках автомобилю определенный шарм. Однако вскоре выяснилось, что неоновая подсветка ночью слепит глаза и затрудняет восприятие номера.

Неоновое новшество превратилось в то, чем оно и было с самого начала — в автопижонство. Неунывающие производители световых эффектов решили внедрить что-нибудь покруче и придумали неоновую подсветку днища машины. История повторилась: реклама убеждала, что при установке светящейся ленты по нижнему краю автомобиля вы уже никогда не промахнетесь и попадете ногами именно в нужное место даже в кромешной темноте, а соблазненные ею водители на собственном опыте убеждались, что в очередной раз клюнули на рекламный трюк. Ведь для того, чтобы эти спасительные огоньки включить, надо как минимум сидеть в автомобиле.

Для любителей спецэффектов, впрочем, красота не всегда сопряжена с функциональной целесообразностью. Им можно посоветовать не ограничиваться окантовкой номера и автомобильного днища, а осветить неоновыми трубками весь корпус машины или пустить их вокруг сидений и приборной доски.

АВТО КЛУБ "Варшавка 45"->Библиотека->ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ

<< ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Центральный офис находится в ЮАО Москвы. Недалеко от пересечения Варшавского шоссе с Нагатинской улицей и развилке Варшавского и Каширского шоссе. Ближайшие к нам станции метро Нагатинская, Каширская, Коломенская и Варшавская. Автоклуб "Варшавка 45" Техническое обслуживание, ремонт автомобилей (в том числе кузовной ремонт, покраска автомобиля, слесарный ремонт, установка и ремонт газового оборудования,шиномонтаж, ремонт литых дисков, ремонт стартеров и генераторов,ремонт и замена электро бензонасосов, ремонт радиаторов автомобиля, заправка кондиционера ), и запчасти на автомобили (в том числе автостекло, глушители, на автомобили AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LAND ROVER, LEXUS, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO. Перетяжка и ремонт салона автомобиля. Эвакуатор автомобилей. Грузовые перевозки, кран-манипулятор